Пура Тирта Судамала в Бангли
Сами балийцы называют округ Бангли «черной дырой» в плане какого-либо развития, включая туризм, – здесь просто «ничего не растет». Как-то перед отъездом ученицы отправились туда ранним утром совершать омовение под водопадами. Я сама бывала там нечасто, поскольку этот храм расположен в лесу возле отдаленной деревни Балабан и лежит вдалеке от любых путей на север или юг. Более того, местные жители (несмотря на наличие святилища у водопада помимо большого деревенского храма на подходе к нему) используют его не только для омовений, но и для обычного душа (хорошенько намыливаясь) и даже для стирки. Вот почему приезжать туда нужно часов в шесть утра, пока никого нет – а тогда по случаю Галунгана они успели набежать туда и в такую рань. Так что моя ученица оказалась посреди голых балийских баб и мужиков, которые по принципу «все свои» не особо стеснялись ходить нагишом. Впрочем, она их тоже не смутила – приветливо здороваясь, они продолжали полоскаться. Эффект от этого водопада очень интересный оттого, что вода падает тонкими мощными струями с большой высоты, буквально пронизывая тело. Причем каждая струя немного отличается.
И почти перед отъездом с Бали – съездила туда сама для себя. Лучшее место для «промывания мозгов», а именно это мне тогда и надо. Предпоследний раз я бывала там почти ровно год назад в полнолуние. И если тогда это был еще сказочный храмик в лесной глуши, то теперь псевдоцивилизация докатилась и до столь отдаленных мест. Нет, там не было белых туристов, однако там были… «балийские туристы», которым при входе продавали билетики по очень доступной цене (менее 20 центов). Поскольку в воскресенье многие балийцы с семьями традиционно ездят совершать омовения, большинством публики были именно такие приезжие, а не местные сельчане, которые явно перенесли свои постирушки куда-то в другое место. Зато на берегу понаставили магазинчиков и даже смастерили отменную раздевалку (за что отдельное спасибо, ибо переодевание было затруднительным). В остальном никаких особых изменений, в храме проводились семейные ритуалы для приехавших на омовение. Тщательно просверлила голову под каждой струей – теперь как новенькая, на ближайшее время никаких философских конструкций…
Голые старухи в Пуре Менгенинг
Этот храм расположен почти вплотную к общеизвестным купальням Пура Тирта Эмпул. Старое поколение еще сохранило привычку анимистично разгуливать с голой грудью, поэтому во время первого посещения сморщенные старухи в купальнях Пуры Менгенинг ничуть не смущались не только того, что она открыта для обозрения сверху всем посетителям, но не чурались даже сошедшей вниз группы из двух десятков немецких туристов. В самом храме наверху было пусто, несмотря на праздник, кроме одного балийца с сынишкой и подношением. Моя подопечная для омовения решила поступать не совсем по-балийски, а замоталась в саронг ради приличия. На женской половине потоки там не слишком сильные и падают с небольшой высоты, поэтому эффект не слишком пробивной, как в некоторых других местах, а сравнительно мягкий и обволакивающий. Впоследствии я бывала там неоднократно, но приоритет отдавала другим водопадам.
Горячие источники возле Ловины
«Ожегшись на молоке, на воду дует…» – это явно сказано про паломника, прибывшего из Индии на Бали. Именно с таковым мы и посетили однажды эти купальни (см. Часть 5), вот и повод для сравнения. Перед самым большим буддийским монастырем легко совершить омовение в горячих источниках – точнее, слегка теплых, но в жару это скорее радует, сравнительно с суровыми Гималаями. Конечно, здесь омовением это вообще не назовешь – купальня для туристов, до которой надо пройти по длинной аллее из магазинов, чтобы оказаться в кишащем людьми бассейне. Впрочем, в Индии другие проблемы – там одинокой странице вообще не рекомендуется лезть в воду, оставив вещи на хранение, – своруют подчистую, ибо на высоте более 3 000 м белых людей встречается немного, даже в известных местах паломничества, куда индусы валят миллионами, не опасаясь гибельных дорог. Я подразумеваю здесь горячие источники в Бадринатхе – главном храме Господа Вишну. А когда богатые балийцы едут в Индию по святым местам, они и вовсе шагу ступить не могут, изнеженные на своих виллах. Как-то балийская группа поехала к истокам Ганги – доехали на автобусах до Ганготри, а дальше-то нужно пешком идти полтора дня до самого Гомукха. И хотя у них было запланировано нужное время, так они убоялись, все три дня просидели в деревне и… спустились обратно. Горячее молоко после воды невыносимо! Конечно, здесь «горячее» уже в переносном смысле, а вернее, в противоположном, ибо омовение в Ганге столь же контрастно по сравнению с омовением в Тирта-Ганге на Бали и прочих «холодных» источниках, которые иначе как теплыми тоже не назовешь.
В резюме про балийские воды – цитата из Библии: «О если бы ты был горяч или холоден! Но поелику ты и не горяч и не холоден, а только тепл, изблюю тя из уст Моих!» (Апокалипсис).
Горячие источники на вулкане Батур
Источники натуральные – но их превратили в настоящий спа-резорт, поэтому я сама очень долго проезжала мимо них со свистом, дескать, ничего особо интересного. Но однажды меня попросили провести третье подряд омовение (точнее, оно само логически напрашивалось), а больше по пути омываться было уже негде – вот и решили попробовать. Оказалось очень мило, цивилизованно, стерильно и дорого (вход в предыдущие купальни бесплатный или за пожертвование, а здесь 15 долларов). По виду ничто не подтверждало нам тот факт, что источники натуральные, но вода была и впрямь под 40 градусов, что немудрено у самого подножия вулкана, который извергался в последний раз по геологическим меркам сравнительно недавно – в 1970-х. Да и погреться на такой высоте под вечер не мешало – чуть выше в храме священники одевали поверх белых одежд темные плотные фуфайки, ибо для изнеженных балийцев это уже лютый холод. Освоив данное место, впоследствии я останавливалась там еще несколько раз с другими людьми, особенно на пути к старому храму Улун Дану Батур внизу самого у озера (см. Часть 3).
На водопаде Нунг-Нунг я бывала на пути в ритрит-центр «Твоя реальность», когда стыковалась там с группой, но мой водитель тогда сильно опоздал – и времени на сам водопад у меня уже не оставалось… По неожиданному стечению обстоятельств позже я восполнила этот пробел по полной программе – не только с любованием, но и с омовением. Вставать под сам водопад было бы опрометчиво – убьет такой мощью! Зато плавать в потоке под каскадом брызг – одно наслаждение, тем более после ритуала «избавления от прошлого» посредством сбрасывания коробочек с цветами с головы назад в поток. Такая балийская традиция…
Водопад Тегенунган явно предназначен не для омовения, а лишь для любования издали… Специально туда ехать нет смысла, но он почти на пути между Убудом и Сануром (возле деревни Блахбатух), поэтому завернуть несложно по дороге. Романтичные окрестности на подъезде сменяются довольно замусоренным берегом, спускаться к реке и вовсе не стоит, а храмик превращен в подсобное помещение для метелок и совков, которыми не пользуются. А при желании совместить лицезрение с омовением, можно доехать и до популярной среди балийцев Пуры Селукат, куда от водопада остается 15 минут на машине, вот только договариваться со священником лучше заранее.
* И снова – как про музеи – водопадов на Бали огромное количество, перечислять все нет смысла, читайте путеводители.
Победа добра над злом (церемонии)
«Как эти покрывала мне постылы!»
Осип Мандельштам
Ритуализм нуждается в покрывалах, иначе невозможны храмовые мистерии. Так, весь остров Бали закутан покрывалом, разделяющим видимое и невидимое (скала и нискала). Здесь ведь никому не нужна мокша (освобождение), требующая снятия всех покровов, таких дорогих для балийца.
Да, праздники на Бали – дело будничное, уж больно их много по календарю. Галунган – символическая победа добра над злом (точнее, дхармы над адхармой). Впрочем, она недолговечна, ибо зло начинает поднимать голову сразу на следующий день, так что следующую победу добро вынуждено одерживать уже через полгода (балийские полгода немного длиннее – 210 дней). Тем не менее, на праздник вход в дом выглядит разукрашенным, как и все деревенские дома по всему острову, а хозяева разнаряжены…
Ритуализм неискореним, даже сколько бы ни развивались подлинные духовные практики, переводящие отношения человека с богом во внутреннее пространство. Люди все равно как дети – им вечно нужен маскарад. Кстати, маскарад здесь происходит в буквальном смысле слова, ибо Добро и Зло – две самые большие храмовые маски (черная и белая), которые надевают на себя во время розыгрыша храмовых мистерий. В храм идти не хочется – это большой базар, где в толпе народа шумно и тесно, да все завалено фруктами и сластями, а балийцы шумят и болтают.
