Совет № 137
Важным мероприятием по уходу за сеянцами является прореживание сеянцев, которое проводят дважды. Первое прореживание проводят вскоре после всходов, при образовании первой пары настоящих листочков. Сеянцы прореживают на расстоянии 2–3 см для семечковых и 5–6 см для косточковых. Через 2–3 недели проводят второе прореживание, доводя расстояние между сеянцами до 15–20 см. При втором прореживании ненужные сеянцы с комом земли пересаживают на свободные места, добиваясь равномерного размещения сеянцев в ряду. На 1 пог. м ряда в итоге должно приходиться 5–6 сеянцев.
Надлежащий уход за развивающимися сеянцами должен обеспечить хороший рост сеянцев в течение первой половины вегетационного сезона. Уход заключается в поливах, подкормках, рыхлении почвы и уничтожении сорняков, а также в защите растений от вредителей и болезней. В дождливую весну на кислых почвах сеянцы могут подвергаться заболеванию черной ножкой. Болезнь проявляется в потемнении стебельков и полегании всходов. В борьбе с этим заболеванием хорошо себя зарекомендовало известкование почвы и опудривание растений сухой просеянной золой.
Большое значение при выращивании саженцев имеет влажность почвы. Пересыхание почвы в зоне расположения корней приводит к остановке роста растений. Время, количество и объем поливов зависят от местных условий. Для лучшего вызревания растений во вторую половину вегетационного периода поливы прекращают.
Подкормку подвоев минеральными удобрениями проводят, когда они трогаются в рост и у них начинает интенсивно формироваться листовой аппарат. Через 20–30 дней подкормку повторяют. Кроме минеральных удобрений сеянцы подкармливают навозной жижей или птичьим пометом. Первую подкормку органическими удобрениями проводят через 10–15 дней после подкормки минеральными удобрениями. При плохом развитии сеянцев подкормку органическими удобрениями повторяют еще раз. Заканчивают подкормки в конце июля – начале августа. Во избежание образования корки почву рыхлят или мульчируют посадки перегноем или торфом.
Чтобы получить подвои с хорошо разветвленной корневой системой, в начале октября у саженцев подрезают корни острой лопатой. Полотно лопаты ставят параллельно ряду на расстоянии 10–12 см от ряда под углом 60° и вдавливают в почву так, чтобы острие перерезало вертикальные корни сеянцев на глубине 12–15 см. После подрезки корней землю в рядках слегка утрамбовывают и поливают.
В качестве сеянцевых подвоев можно использовать дички и корневую поросль. Если их происхождение неизвестно, то следует использовать только наиболее хорошо развитые и зимостойкие из них. Необходимо также помнить, что корневая система у таких сеянцев часто бывает стержневая и слаборазвитая и прививать их можно лишь после доращивания в течение года на отдельном участке при хорошем уходе.
Для получения саженцев вишни и сливы чаще всего используют отпрыски корнесобственных деревьев. Из них можно получить сортовой посадочный материал. Если у деревьев корневых отпрысков нет, их легко вызвать. Для этого на расстоянии 1 м от штамба дерева осторожно раскапывают корневую систему до появления корней толщиной с карандаш и более. Несколько таких корней перерезают секаторами. Концы корней, идущих в сторону от штамба дерева, осторожно сгибают под прямым углом так, чтобы они на 5—10 см выступали над поверхностью почвы. Срезы замазывают садовым варом. Затем корневую систему закрывают землей и место раскопки поливают. Если на отрезок корня падают прямые солнечные лучи, его притеняют. При появлении на пеньке побегов выбирают наиболее сильный из них и подвязывают его к колышку. Все остальные побеги удаляют. Расстояние от дерева до этого побега хорошо окучивают почвой, чтобы усилить рост корневой системы. Весной следующего года корневой отпрыск с хорошей корневой системой выкапывают и пересаживают на постоянное место. Отпрыски с плохой корневой системой отправляют на доращивание.
Корнесобственные саженцы можно вырастить с помощью воздушных отводков, но при этом способе размножения ограничивающим фактором является трудность поддержания срезов укоренения при соответствующей влажности. Для получения воздушного отводка весной, после полного развития листьев на дереве, выбирают сильнорастущий однолетний побег. Более старые ветви использовать нежелательно, так как их укоренение происходит хуже. На побеге, отступив от его вершины 20–25 см, делают кольцевую вырезку коры шириной 1,5–2,5 см. Кору в месте кольцевания нужно снимать целиком, чтобы никакого сообщения между частями побега, кроме древесины, не было. Повреждать древесину при этом нельзя, так как это ослабит побег и даже может привести к его отлому. Затем на побег надевают рукав из пленки, туго завязывают его ниже окольцованного места и заполняют увлажненным материалом (это может быть сфагновый мох, парниковая земля или смесь листовой земли, торфа и песка в равных пропорциях). Материал постоянно должен быть влажным. Однако слишком сильное увлажнение материала нежелательно – это может привести к загниванию тканей побега. Под пленку не должна попадать дождевая вода. Обычно уже к осени в год кольцевания на побеге развиваются корни.
Для успешной перепрививки подвои должны иметь толщину стволика у корневой шейки не менее 7–8 мм. Подвои с такой толщиной стволика получают через два года. Однако вырастить их можно и за год, используя малогабаритные пленочные укрытия тоннельного типа. После посева семян делянки закрывают пленкой и снимают ее в конце лета, чтобы сеянцы могли вовремя прекратить рост и пройти закаливание. Сеянцы не выкапывают и весной на месте прививают желаемым сортом.
Как правильно проводить прививку весной
Наиболее простым способом весенней прививки подвоев является прививка черенком в расщеп. Для этого сеянцы или отводки подвоев срезают на высоте 7—10 см от поверхности почвы. Пенек расщепляют по центру прививочным ножом и в щель вставляют черенок с тремя почками, нижний конец которого срезан в виде клина длиной 3–3,5 см. Место соединения обвязывают полоской полиэтиленовой пленки длиной 20 см и шириной 1,5 см. Все открытые срезы, в том числе и верхний конец черенка, замазывают садовым варом.
Способ прививки в расщеп при хорошем состоянии черенка и совмещении коры и камбия хотя бы с одной стороны дает полную приживаемость даже у малоопытных садоводов. Срезы на черенке нельзя трогать руками, так как в этом случае приживаемость резко снижается.
Уход за прививками в первый год заключается в снятии обвязки при ее врезании и удалении поросли, появляющейся на подвое. Из появившихся на привитом черенке побегов, когда они достигнут длины 10–12 см, выбирают один наиболее сильный. Остальные побеги удаляют. Оставшемуся побегу придают вертикальное положение путем подвязки его к колышку.
В первой половине вегетационного периода уход должен быть направлен на усиление роста однолеток, защиту листового аппарата от болезней и вредителей, создание благоприятных условий для развития корневой системы (прополки, рыхления, подкормки). Для подкормок используют те же удобрения и в тех же дозах, что и при выращивании подвоев.
Во второй половине вегетационного периода подкормки и поливы прекращают, чтобы обеспечить остановку роста однолеток и вызревание древесины.
Весной второго года однолетку кронируют (удаляют 4–5 см побега с верхушечной почкой). Из появившихся боковых побегов оставляют 4–5, равномерно отходящих от стволика во все стороны. Все другие удаляют. К концу вегетационного периода из прививки образуется хорошо развитый двухлетний саженец. Уход за ним такой же, как и в год прививки.
Весной третьего года привитые саженцы выкапывают и высаживают на заранее подготовленные постоянные места.
При выращивании саженцев особое внимание следует обращать на борьбу с тлей и грибковыми болезнями (паршой, мучнистой росой), которые сильно ухудшают рост растений. При появлении первых признаков заболеваний следует провести опрыскивание смесью карбофоса и хлорокиси меди (соответственно 20 и 40 г на 10 л воды). Опрыскивание лучше проводить рано утром или вечером. Листья должны быть покрыты раствором не только с верхней, но и с нижней стороны.
Как проводить зимнюю прививку
