Если кусты росли активно и пасынки развивались нормально, то в следующем году весной из них формируют рожки, которые являются основой плодовых звеньев.
Если же пасынки развиваются слабо, то рожки формируют из основных побегов на горизонтальной части рукавов.
Для того чтобы плодовые звенья формировались как можно быстрее, побеги над 3-м узлом прищипывают.
Из пасынков, которые разовьются следующей весной, формируют плодовую стрелку и сучок замещения.
В течение 2-х лет, что идет формирование рожков и плодовых звеньев, развивающиеся побеги подвязывают ко второму ярусу шпалеры.
Если этого не делать, то под действием массы гроздей верхняя сторона плеч кордона будет внизу, а побеги начнут свисать к земле, что не позволит сформировать плодовые звенья.
ПРИВИВКА САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
Что такое прививка деревьев
Любому садоводу хотелось бы иметь красивый сад с приносящими богатый урожай деревьями. На данный момент существует огромное множество сортов различных фруктовых деревьев, поэтому трудно выбрать один или два. Но благодаря такому процессу, как прививка деревьев, появилась возможность на одном дереве собрать коллекцию нескольких сортов.
Прививку используют для того, чтобы получить новые сорта, устойчивые к климатическим условиям того или иного региона. Также прививают деревья с целью получения вкусных плодов, которые можно вырастить даже на небольшом участке.
Процесс прививки ускоряет опыление растений, позволяет усилить продуктивность сорта, наделяет его новыми свойствами и помогает бороться с заболеваниями. Изучив технологии прививки деревьев и кустарников, можно отказаться от посадки на участке большого количества плодовых деревьев, но вместе с тем получать много разнообразных фруктов. На кроне одного дерева можно будет объединить несколько сортов.
Процесс прививки заключается в перенесении почки или черенка одного дерева на другое, для того чтобы они срослись между собой и продолжали расти, как один целостный организм. Дерево, на которое прививают, называется подвоем, а дерево, от которого берут почку или черенок, – привоем. Если правильно соблюсти всю технологию прививки, то подвой и привой становятся одним деревом. Чтобы это произошло, во время прививки необходимо как можно плотнее соединить ткани привоя и подвоя, которые называются камбиальными. Камбием является внутренний слой, расположенный под древесиной и корой, он выполняет сосудисто-проводящую функцию. Поэтому при прививке важно совместить камбий привоя и подвоя, чтобы от корней подвоя к веткам, почкам и листьям в дальнейшем начал поступать сок.
Плодовые деревья лучше всего прививать почкой или черенком весной и летом. Опыт показывает, что начинающему садоводу лучше проводить весеннюю прививку черенком. Косточковые породы можно прививать рано, когда ночью устанавливаются положительные температуры, а небольшие заморозки уже не опасны. Прививку стоит проводить до того, как на прививаемом дереве начнут распускаться почки. Семечковые породы можно прививать практически в любое время вегетационного периода.
На успех весенней прививки оказывает влияние состояние черенков, их следует начать заготавливать еще зимой. Если у черенков имеется подмороженная древесина (окрас на срезе светло-коричневый), подсохшая неэластичная кора или распустившиеся почки, то они не годятся для прививки, так как приживаются плохо и медленно растут.
Если прививку семечковых культур проводят весной, то наиболее благоприятным периодом будет время от распускания почек до конца цветения. Если прививка проводится летом, то нужно брать черенки из нижней части прироста текущего года, там почки сформировались лучше всего. С черенка следует удалить листья и обрезать его вдвое. Проводить прививку семечковых пород летом и ранней осенью рекомендуется лишь в районах с мягкими зимами.
На сегодняшний день известно около 100 способов прививки. Их можно разделить на две группы: окулировка (прививка почкой или глазком) и прививка черенком (побег с 2–3-мя почками). Прививки черенком делятся на копулировку, прививку за кору, вприклад, в расщеп и др.
Удачной считается прививка, при которой на ветке не остается пеньков, прививка становится продолжением ветки и не наблюдаются различия по диаметру.
Окулировка
Окулировка глазком
Данный метод является наиболее простым и одним из самых распространенных способов прививки. Окулировка проводится на сеянцах абрикоса, яблони, персика, груши, которые были выращены из семян или на клоновых подвоях.
При помощи окулировки можно вырастить саженцы в саду. Для начала осенью следует посеять косточки или семена. На следующий год сеянцы достигнут толщины карандаша. На них в июле – августе проводится окулировка глазком нужного сорта (рис. 66).
Рис. 66. Окулировка: а – побег, б – готовый для окулировки черенок
Глазком проводится и перепрививка деревьев. Чтобы это осуществить, необходимо деревья, которые будут окулированы, начать подготавливать с весны. С них обрезают все мелкие ненужные веточки, расположенные внутри кроны. Ветви, на которые ставятся глазки, следует также подчистить.
...
Окулировка глазком применяется в комнатном садоводстве, так как это простой способ окулировки. Некоторые садоводы в домашних условиях прививают глазком цитрусовые деревья.
Окулировка черенком проводится с конца июля до начала августа. Нужно взять черенки с молодых плодовых деревьев нужного сорта и подготовить их. Для этого с черенков сразу следует удалить листья, оставив черешок листа не более 1–1,5 см. Это делается для того, чтобы за него было удобнее браться при окулировке. Черенки следует хранить в мокрой тряпке, также их оборачивают полиэтиленом и кладут в прохладное место. Рекомендуется брать свежие черенки, которые были недавно срезаны с дерева.
Окулировка заключается в следующем. С черенка срезают щиток с почкой и тонким слоем древесины (можно срезать и без древесины, используя лишь кору с почкой (рис. 67)).
Рис. 67. Снятие глазка с черенка при окулировке
Длина срезанного щитка составляет не менее 2 см. Размер глазка зависит от толщины ветки: чем она толще, тем больше используется щиток, но ее размер не должен превышать 3 см. Сначала выше почки на 0,5–0,8 см делают поперечный надрез (рис.), затем делают надрез ниже почки на 1,5 см и плавным движением ножа на себя срезают глазок с нижним слоем древесины. Далее нож доводят до поперечного надреза и снимают глазки.
На ветке, на которой проводится окулировка, нужно сделать Т-образный надрез коры. Сначала проводят продольный разрез, затем поперечный надрез. При помощи косточки ножа приподнимают края надрезанной коры, в нее вставляют глазок, который затем плотно обвязывают пленкой или мочалкой.
Широкой популярностью пользуется окулировка вприкид. Данный способ имеет преимущества, одно из которых заключается в том, что при нем не надо тщательно отделять кору. Также благодаря данному способу можно удлинить сезон окулировки и проводить его в ранние сроки, когда подвои тонкие и на них трудно проводить окулировку Т-образным методом. При этом способе во время обрезки щитка черенок следует держать вершиной вниз. На подвое делают надрез, длина которого составляет 2,5–3 см, длина срезанного щитка должна быть такой же.
При окулировке вприкид необходимо следить за тем, чтобы разрезы камбия привоя и подвоя плотно соприкасались друг с другом, поэтому при обвязке нужно соблюдать осторожность и не смещать щиток с места среза коры на подвое. При окулировке вприкид необходимо проводить глухую обвязку глазка полихлорвиниловой или полиэтиленовой лентой. Это нужно делать из-за того, что при данном способе прививки почка остается открытой, влага быстро испаряется через срез, а приживаемость снижается.
Толщина ветки, на которую проводят окулировку глазками, должна составлять 2–3 см. Для гарантии на одну ветку иногда прививают несколько глазков, расстояние между ними должно составлять 15–20 см. Окулировку следует проводить на верхней стороне ветки.
По прошествии 15–20 дней следует ослабить повязку на месте окулировки. Повязка ни в коем случае не должна врезаться в кору дерева. При ослаблении повязки также следует проверить приживаемость глазков. Если кора глазка зеленовата, а черешок без труда отпадает, то приживание прошло успешно.
Через год ранней весной ветку выше прижившегося глазка нужно обрезать на высоте 10–12 см. Еще через год весной, когда из глазка уже пойдут побеги, вырезают оставшийся шип. Если окулировку проводили на тонкие сеянцы или побеги не толще 1 см, срез следует проводить вплотную над глазком, не оставляя шипа. После обрезки ниже места окулировки и на шипах может появиться поросль, а глазок в это время еще не начал расти. В этом случае поросль надо уничтожить до появления побега из глазка. На следующий год побегам, выращенным из глазка, делают формирующую обрезку. Окулировкой черенком проводят и перепрививку деревьев. При этом срез на пеньке долго зарастает (5–8 лет), время зарастания раны зависит от среза – чем он больше, тем дольше происходит зарастание. Побеги, выросшие из черенков, срастаются некрепко, под воздействием ветра, снега или тяжести урожая они могут обламываться. Чтобы это предотвратить, к скелетным ветвям можно привязать жердочки и в течение сезона несколько раз подвязывать к ним растущие побеги при помощи шпагата. Первую подвязку проводят по достижении побегами длины 20–40 см, следующие подвязки зависят от роста, их можно выполнять в разное время.
