✓ Снимаете и внимательно осматриваете крышку трамблера на предмет трещин и целостности центрального угольного контакта.
В случае поломки угольный стержень легко заменить аналогичным, присутствующим в любой соляной батарейке. Даже в старой, из ближайшей помойки. Мелкие трещины на крышке трамблера в полевых условиях можно замазать моторным маслом, расколовшуюся крышку – склеить соком чеснока. Кроме того, следует уменьшить зазор на свече до минимально возможного, чтобы слабая искра могла пробить воздушный промежуток.
Если же трещин нет…
✓ Снимаете и осматриваем бегунок.
Проверьте, а нет ли повреждений на контактной пластинке? Если там стоит сопротивление – воткните «жучка». Возможно, перед отказом сопротивление грелось, что привело к растрескиванию пластмассы бегунка. Тогда нужно снять его и подложить снизу сложенный вдвое кусочек полиэтилена – для восстановления изоляции. Почистите скользящую по контактам крышки сторону, собирайте все назад и заводите машину.
Искры нет?
✓ Поиск можно прекратить, поскольку выше по схеме идут катушки, коммутаторы, датчики Холла.
Даже если вы определите неисправность, где вы на дороге найдете необходимые запчасти? А если вам все равно придется искать буксир, то проще сразу попросить дотащить вас до ближайшей ремонтной мастерской.
Когда я был маленьким, то в первый раз увидел «Запорожец» возле нашего дачного участка. До сих пор помню, как удивился, когда водитель открыл спереди капот, кинул туда охапку дров, закрыл, сел за руль, завелся и поехал. Еще долго потом я пытался догадаться, как же работает этот дровяной аппарат?
Из жизни автомобилистов
К счастью или к сожалению, но поломки автотранспорта не ограничиваются ситуациями, когда «тресь – и никуда не едем». Чаще всего внимательного водителя начинают беспокоить посторонние звуки, запахи, отклонения в работе различных систем. К счастью – потому что стуки, ароматы и отклонения всегда предваряют более серьезные поломки, и если вовремя обратить на них внимание, то ситуация «тресь…» автовладельцу уже не грозит. К сожалению – потому что, само собой, лучше бы поломок не происходило вообще.
Так какие же ситуации предупреждают водителя о риске будущих серьезных поломок?
Машина как-то странно повизгивает. Сперва взвизгивала, когда нажимал на педаль тормоза, а теперь и вовсе постоянно пищит. Я что, делаю ей больно?
Нет, это она от страха, в предчувствии грядущей аварии. На многих марках автомобилей на тормозные колодки ставят специальные пластины – «пищалки». Когда колодка изнашивается до опасного предела, эти пластины касаются тормозного диска и издают неприятный звук. Если не хотите попасть в аварию из-за отказа тормозов, сразу же покупайте новый комплект колодок и меняйте их. Тут важно локализовать звук – от какого именно колеса идет повизгивание. Ибо хотя колодки и меняют комплектами, но передние и задние в большинстве своем – разные и изнашиваются с разной интенсивностью.
Чтобы уточнить источник визга, достаточно попросить знакомого пройти рядом с медленно едущей машиной и послушать, с какого места доносится звук. Либо посадить друга за руль и разрешить вопрос самому.
У меня что-то странное с машиной происходит. Нажимаю на сцепление – пищит что-то, отпускаю – перестает…
Если при нажатии на педаль сцепления появляется звук, похожий на свист, а при ее отпускании – пропадает, то это однозначно указывает на заклинивший выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности.
В этой ситуации нужно немедленно отправляться в ремонт!!! Промедление в пару дней приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску, и тогда корзину придется менять целиком, а это дороже замены подшипника примерно на два порядка.
Странная штука происходит. При нажатии на педаль газа двигатель обороты увеличивает быстро, а машина разгоняется вяло, с ленцой.
А еще нередко эта поломка сопровождается запахам гари. Налицо классическая пробуксовка сцепления, что в абсолютном большинстве случаев означает естественный износ накладок диска сцепления. Следует как можно быстрее ехать в автомастерскую – иначе диск вовсе развалится.
Возможен приятный сюрприз: это если окажется, что у сцепления просто слишком пережат шток рабочего цилиндра и при отпускании педали диски сжимаются не полностью. Правда, в таком случае водитель должен заметить неладное задолго до возникновения «пробуксовки» – ведь при этом у педали сцепления совершенно исчезает рабочий ход, а само сцепление срабатывает даже от легкого касания ее.
Когда в машине что-то слишком хорошо – это тоже весьма подозрительный признак.
У меня возник громкий, частый стук из-под капота, напоминающий пулеметную стрельбу.
Прогорела прокладка коллектора. Выхлопные газы сквозь образовавшуюся щель выбиваются наружу с частотой вращения коленчатого вала. Лечится эта неисправность заменой прокладки. Но – увы – в ремонтной мастерской.
Стоит нажать на газ – и машина начинает реветь, как реактивный самолет.
Обрыв глушителя. Выхлопные газы вырываются наружу, минуя всю хитрую систему их успокоения. Если такое случилось на трассе, то следует немедленно остановиться и заглянуть под машину. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, то придется покупать новый, а это – дорого.
Машина ездит все громче и громче. Мне это не нравится.
И правильно не нравится. Это прогорел глушитель – он сгнил от старости, в нем появились дырочки, которые постепенно становятся все больше и больше.
В автосервисе глушитель с удовольствием заварят. Но в большинстве случаев это неэффективно, поскольку истончился сам металл глушителя, и рядом с заделанной дырой очень скоро появится новая. Лучше подумайте о замене.
Когда заезжаю на парковку, выкручивая руль до упора, слышатся равномерные стуки. И при подъеме на переезд то же, когда руль выкручиваешь, и при заезде по винтовой эстакаде. А по прямой или на пологих поворотах – ничего.
Возможных причин две:
✓ неполностью затянуто одно из передних колес – при движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает и слышится стук;
✓ износ ШРУЗа (на переднеприводных машинах) – при максимальном угле под нагрузкой ощущаются люфты между сопряженными деталями.
Соответственно, нужно брать баллонник и подкручивать колесные гайки, а ШРУЗ – это не так страшно. Не один год пройдет, пока мелкие зазоры разобьются до опасных для движения люфтов.
Я слышу четкие однократные стуки в момент, когда машина трогается с места, при переключении передач, отпускании педали газа или ее нажатии, после торможения двигателем. Щ-щелк – и тишина. Потом опять: щ-щелк – и ничего больше.
Это износ крестовины кардана. В подшипнике появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше чем на миллиметр, и при их соприкосновениях слышатся стуки. Пора ехать в автосервис.
Следует помнить, что в процессе эксплуатации зазоры разбиваются все сильнее. Сначала рассыпаются подшипники крестовины, потом – посадочные места, далее – уши кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста. С каждым этапом стоимость ремонта вырастает в три-четыре раза. В запущенных случаях кардан может вовсе отвалиться и упасть одним из концов на асфальт.
Машина издает глухие стуки при движении по неровной дороге на высоких скоростях, что нередко сопровождается ощутимыми ударами в рулевое колесо.
Причина – люфты в узлах подвески. Между сопряженными деталями появились зазоры, детали бьются друг о друга. Вам следует проверить машину в автомастерской на случай появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры) и готовиться к ремонту.
Когда я разгоняюсь на трассе, ощущаются сильные удары по рулю, его трудно удержать.
Это плохо – появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, поскольку зазоры выбираются под действием веса машины. На высокой скорости машина значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, утягивая за собой рулевые тяги.
Нужно срочно ехать в ремонт, пока шаровую опору вообще не вырвало с посадочного места! На дороге нередко встречаются машины с такой бедой: одно из передних колес лежит боком, подвернувшись под кузов, или, наоборот, нижней стороной наружу. Неприятно оказаться без рулевого колеса на скорости даже в 30 километров в час, а уж тем более – при 90. На своем опыте поведение машины при этой поломке лучше не изучать.
