болезней, особенно подагры, а также защиту от ядов, колдовства и дурного глаза. Да и в наше время многие еще продолжают считать, что окрашенный в красные и розовые тона благородный коралл приносит удачу и счастье его владельцу. Естественно, что этот миф более всего импонирует дельцам, работающим в коралловом бизнесе.
Где находили благородный коралл наши далекие предки, сказать нетрудно. В течение долгого периода важным источником этого материала служило и продолжает служить Средиземное море. Однако в настоящее время подводные заросли благородного коралла открыты во многих районах Мирового океана. Об этом и обещал рассказать мне Доктор Григ в Институте морской биологии. А пока что мы разъехались каждый по своим делам. Григ сел в присланную за ним машину и тут же укатил, а я занялся необходимыми в таких случаях паспортными заботами.
Наконец все это позади, а на очереди подробное изучение висящего на стене над телефоном длинного списка отелей Гонолулу с указанием адресов, цен, телефонов. Тут же висит схема-карта. Предстоит тщательный выбор, при этом желательно найти отель подешевле, но поближе к океану. Это не так просто. Наконец останавливаюсь на отеле «Корал Риф», договариваюсь с ними по телефону, сажусь в такси и вскоре оказываюсь в городе.
Гонолулу — типичный курортный город, эдакая комбинация стройных, грациозных пальм и модерновых курортных отелей. Являясь столицей пятидесятого штата США, он располагается на одном из крупных островов Гавайского архипелага — Оаху. Город занимает площадь 1575 км2 и находится на высоте всего 6,4 м над уровнем моря. Во время переписи 1970 г. в нем проживало 630,5 тыс. человек. К 1976 г. количество жителей, по оценочным данным, увеличилось до 718,4 тыс. человек.
Фактически не только Гонолулу, но и вся прибрежная зона острова Оаху превращена в современный тропический курорт. Все побережье застроено экзотическими виллами, которые в пределах города сменяются многоэтажными отелями. В городе, особенно вблизи от океана, всюду идет торговля гавайскими сувенирами, начиная от всевозможных поделок из ракушек и кончая довольно симпатичными фигурками полинезийских божков из черного вулканического туфа, с тыльной стороны которых имеется фабричная наклейка, где покупателю сообщается имя данного бога и перечисляются все его сверхъестественные возможности. Любопытной достопримечательностью курортной зоны Оаху являются рынки сувениров, расположенные под огромными раскидистыми многоствольными баньянами. Под одним таким деревом в ряде случаев может уместиться целый универмаг.
Начиная чуть ли не с восхода солнца, из многочисленных отелей отдыхающие на острове люди в ярких пляжных одеяниях, купленных здесь же в Гонолулу, тянутся на Вайкики-бич — огромный городской пляж, который простирается на многие километры, замыкаясь на юго-востоке плоской зеленой горой, неизвестно почему получившей название Брильянтовая голова, а в северо-западном направлении он просто съедается отелями и парками. В общем-то пляж очень живописен с рядами стройных пальм, кивающих на голубые теплые воды океана, раскидистыми баньянами и разноцветьем одежд курортников.
В 1976 г. количество туристов, побывавших на Гавайских островах, приблизилось к трем миллионам. В качестве оплаты за полученное удовольствие они оставили в сейфах туристских компаний и в карманах гавайских дельцов более 800 млн долл. Боюсь говорить о каких-либо точных оценках, но мне показалось, что не менее 70 % обитателей отелей в Гонолулу и посетителей шикарного Вайкики-бич старше 45–50 лет. С учетом стоимости отдыха и перелета на Гавайи это можно понять.
На островах, особенно на Оаху, все сделано для того, чтобы выкачать из туриста побольше денег, заняв его всеми возможными развлечениями. Существует даже такое понятие — «индустрия посетителей». И индустрия эта не шуточная, только в районе Вайкики круглогодично функционирует порядка 28 тыс. номеров гостиничного типа, к услугам желающих различные круизы: на катере, на самолете, на автомашине. Можно посмотреть океанарий с дрессированными дельфинами, побывать в «настоящей» деревушке и даже полетать над знаменитыми гавайскими вулканами. Естественно, за все это нужно платить. И немало. Недаром один квадратный фут земли в прибрежном районе Гонолулу уже в те годы стоил 250 долл.
Наряду с прибрежной зоной интенсивно используется, но уже в другом плане и центральная часть острова Оаху. Вся она занята плантациями сахарного тростника и ананасов. Плантации активно орошаются и, как нам поведал шофер автобуса, бывший одновременно и гидом, с водой возникают трудности, несмотря на благодатный климат острова, ее не хватает. Оказывается, чтобы получить одну тонну сахара, нужно истратить две тонны воды. Только крупным компаниям под силу такие расходы.
На второй день моего пребывания в Гонолулу утром зазвонил телефон, и сотрудница доктора Грига из Института морской биологии вежливо справилась, не потерял ли я интерес к благородным кораллам Гавайских островов и если нет, то мне необходимо быть готовым приехать к ним в институт и, может быть, в порт посмотреть кораллы. Такую возможность упустить было нельзя, и я, как мог, заверил собеседницу в своей готовности и интересе. Если сказать правду, то я почти ничего не знал о благородных кораллах на Гавайях, и моя осведомленность об этих прекрасных представителях царства минералов, порожденных живыми существами, главным образом основывалась на красивых поделках, продававшихся на базарах сувениров в Гонолулу.
Буквально через час вновь раздался телефонный звонок, и портье снизу вежливо сообщил, что мисс Чэн из Института морской биологии ожидает меня в холле отеля.
Спустившись, я, вопреки ожиданию, китаянки в просторном холле гостиницы не увидел. С дивана поднялась вполне европейского вида дама в строгом брючном костюме и представилась: «Элис Чэн. Доктор Григ просил меня сопровождать вас, к сожалению, он уже улетел на Лахайну, у него там наблюдения, он очень извиняется, что так все получилось. А я сегодня свободна, я его ассистент».
Миндалевидные черные глаза на ее круглом доброжелательном лице смотрели очень внимательно и ободряюще. Что-то от Юго-Восточной Азии проглядывалось в ее чертах, но, по-видимому, это была такая мудреная смесь народов этого обширного региона, что точно определить национальность моего гида было просто невозможно. Впрочем, для Гавайских островов это свойственно, и можно долго ломать голову, пытаясь понять, кого же ты встретил по дороге — китайца, японца, тайца или индивидуума, несущего в себе кровь трех-четырех наций Юго-Восточной Азии, да часто и европейскую кровь. Кстати, мисс Элис Чэн оказалась американкой, у которой в числе далеких прародителей числились китайские и японские предки, и являлась она коренной жительницей пятидесятого штата США — Гавайи. Уже пятнадцать лет трудилась она в Институте морской биологии при местном университете. Быстрая и уверенная в движениях, она сразу почувствовала себя хозяйкой положения, которой поручено показать что-то очень интересное и важное посетителю, недостаточно информированному в ее необыкновенной науке.
Оказалось, что мисс Чэн повезет меня прямо в порт. Там, на
