Средняя стоимость полного курса обучения с «нуля» до первой попытки сдачи экзамена по вождению составит от 1500 до 3000 €. Если у учащегося уже было водительское удостоверение, полученное в любой другой стране, то курсы возможно, обойдутся дешевле.
Стоимость одного астрономического часа вождения с инструктором составляет от 80 до 120 €.
Стоимость повторной попытки сдать экзамен по вождению составит около 200 € с учетом обязательного прохождения дополнительных часов после каждой неудачной попытки сдачи.
Откровенно говоря, сдать экзамены по теории в Германии гораздо сложнее, потому что вы не знаете, какие вопросы вам будут заданы на экзамене, в Интернете и в учебной литературе, вам предлагают только примерные вопросы для подготовки, а вопросы в экзаменационных классах будут несколько иные, и могут различаться по регионам.
Сдать экзамен по вождению с первого раза мало реально, но шансы есть у каждого сдающего, как и в нашей стране. Все те ошибки, которые у нас считаются средними (даже мелкими) в Германии считаются грубыми. Например, нарушение правил остановки, нарушение правил «рядности», подачи поворотного сигнала и другие.
Но инструктор никогда не даст заключение на ваш экзамен, если хоть в малейшей степени не уверен в качестве вашей подготовки. Он несет за это ответственность, может лишиться работы. Поэтому, чаще всего положительный результат сдачи практического экзамена получается со второго, максимум с третьего раза. Первый раз волнение, привыкание.
Как видите, пока в нашей стране стоимость обучения несравнимо ниже, количество попыток сдачи экзамена не ограничено, пересдачи бесплатны, сдать экзамен намного легче. Но, вполне возможно, будут ужесточения и у нас. и это будет правильно. Но на сегодняшний день мы имеем то, что имеем, и если кандидаты в водители внимательно прочтут эту книгу, воспользуются в полной мере всеми рекомендациями, то получение ими водительского удостоверения будет гарантировано без особых проблем. Автору остается только пожелать всем скорейших успехов, и помнить, что получение вами водительского удостоверения, это только начало автомобильной «карьеры».
Прежде чем сделать первые шаги в самостоятельном вождении
Водитель считается надежным, когда, помимо приобретенных навыков вождения, знания ПДД, основ безопасности движения, административного кодекса, он имеет представление:
• о контроле за состоянием автомобильного двигателя и других агрегатов, влияющих на безопасность движения;
• о выявлении основных случающихся в автомобилях неисправностей по характерным признакам (хотя бы примерно);
• о периодичности технического обслуживания автомобиля, о сроках и условиях гарантии на автомобиль;
• о способах и системах страхования автомобиля;
• о расходных материалах, которые подлежат периодической замене в автомобиле;
• об элементарных правилах пользования аккумуляторной батареей, кондиционером и т. п.
Управлять автомобилем, ничего о нем не зная, по меньшей мере, нелепо. Хотя случается и такое. Но именно такие водители чаще всего попадают в ДТП из-за неисправности автомобиля и очень много лишних денег платят при периодических ТО или ремонтах (работники автосервисов «разводят» их на что угодно). Оказавшись даже не в очень «полевых» условиях, да ещё и без мобильной связи, такие водители бездействуют, хотя можно было совершить некое простейшее действо, и вы снова в пути. Не стоит рассчитывать на то, что с вами ничего серьезного (в плане поломок автомобиля) не случится. Дай Бог, чтобы ничего не произошло с нашей любимой машинкой, но всего предугадать человек не может (тем более, если это связано с автомобилем). Будьте грамотными, это поднимает вашу водительскую планку, вы будете гордиться собой!
Контроль за техническим состоянием автомобиля
Контроль за состоянием автомобиля совершенно элементарен, но, безусловно, периодичность контроля зависит от возраста вашего автомобиля и степени надежности данной модели. Неисправности могут появляться совсем неожиданно даже на новых автомобилях. Причиной их может быть и вина завода-изготовителя, и «повышенное мастерство» водителя.
Ежедневно, прежде чем сесть за руль, возьмите себе за правило бегло визуально осмотреть шины и внешние осветительные приборы. Если вам показалось, что какая-то шина несколько приспущена, измерьте в ней давление. Для этого держите в автомобиле портативный электрический насос, который работает от аккумуляторной батареи. Насос обязательно снабжен манометром. Проверьте, и подкачайте колесо, если есть необходимость. Какое давление должно быть в шинах вашего автомобиля написано в инструкции по его эксплуатации, а иногда и на специальных кузовных табличках в районе передних дверей. Вы можете сами и не подкачивать колесо, если на ваш взгляд оно спущено незначительно, подъезжайте на ближайшую АЗС или в мастерскую шиномонтажа, там вам всё проверят, если надо, колесо отремонтируют. Но величину давления в шинах лучше знать (выпишите на бумагу и храните где-нибудь под солнцезащитным козырьком). Можете вызвать службу шиномонтажа на дом, если колесо спустило полностью, вам нечем подкачивать или вы не хотите этого делать сами. Основное ваше дело, как водителя, проконтролировать состояние шин.
Если вы заметили на шине повреждение боковины (явно видимое), то с этим шутить не стоит, обращайтесь в шиномонтаж. Боковина шины самое слабое ее место, и если колесо взрывается на ходу, то последствия могут быть очень печальны, вплоть до опрокидывания автомобиля. Даже если повреждения боковины и отремонтировали, то старайтесь не ставить такую шину на переднюю ось автомобиля, лучше вообще держите в качестве запасного колеса.
При пониженном давлении в шинах увеличивается расход топлива, снижаются динамические качества автомобиля, шина изнашивается более интенсивно, увеличивается возможность ее деформации (от сколов и выбоин на дороге может лопаться внутренний металлический проволочный усилитель шины).
Фары, габаритные огни, лампы освещения номерного знака нужно протирать перед выездом, когда на дорогах очень грязно, в дальних поездках следует периодически останавливаться для протирки осветительных приборов и в темное и в светлое время суток. Иначе вы рискуете попасть в ДТП из-за того, что вас кто-то не заметил в темноте. Протирать фары лучше не сухой тряпкой, а побрызгать на них водой (летом) или незамерзающей жидкостью (зимой), и согнать грязь резиновым скребком. Перегоревшие лампочки фар или огней меняйте как можно быстрее, обратившись на сервис или самостоятельно. Горят ли у вас стоп-сигналы, вы можете посмотреть через зеркало заднего вида, нажав на тормоз. Они отразятся в стоящей сзади машине. Если перегорает хотя бы одна лампочка основного поворотного сигнала (переднего или заднего, но не бокового), то мигание «поворотника» при включении соответствующей стороны заметно учащается.
Контролировать состояние двигателя и некоторых других агрегатов необходимо во время движения по лампочкам на панели приборов. Здесь вообще водителю надо только правильно отреагировать на неожиданно загоревшую лампочку. При загорании любой красной лампочки немедленно останавливайтесь. Красные лампочки в движении могут не загораться вообще никогда (и прекрасно!), но знать их значение водитель должен.
Красная лампа загорается при закипании охлаждающей жидкости (датчик температуры жидкости зашкаливает за 102°). В этом случае остановитесь, откройте капот, посмотрите на расширительный бачок (он прозрачный) в котором будет кипеть жидкость. Никаких крышек не открывайте, запустите двигатель, поставьте кран отопителя салона (рычажок или колесико) на максимум красной линии, включите мотор отопителя на полную мощность и откройте окна передних дверей в салоне, температура двигателя снизится. Таким образом вы доедете до автосервиса либо до места стоянки.
Если в расширительном бачке жидкости нет, то где-то ее утечка, в этом случае двигатель запускать не надо, вызывайте эвакуатор или попросите кого-нибудь отбуксировать в автосервис или на стоянку.
Красная лампа аварийного давления масла загорается при давлении масла в двигателе менее 0,1 кг/м2, то есть, давления масла нет, коленчатый вал двигателя не смазывается. Останавливайтесь немедленно, выключайте двигатель. Не имеет значения, по какой причине масло в двигатель не подается. Проехав километров пять (а то и менее) с нулевым давлением масла ваш двигатель «застучит». От чрезмерного трения без масла шатунные вкладыши приплавятся к шейке коленчатого вала двигателя и провернутся в своей «постели», что и будет сопровождаться характерным стуком, в следствие этого кривошипно-шатунный механизм двигателя надо будет менять полностью (кроме блока цилиндров), что практически равносильно капитальному ремонту двигателя.
