денег тетушке с орлом на привязи – переловят всех орлов.
В деревенской церкви готовятся к Пасхе. На фигурах Христа и Марии развешены гирлянды фруктов и цветов, на площади стоит эвкалиптовый запах – украшали эвкалиптами церковь на Вербное воскресенье. Фруктами, вяленым мясом, бобами и картофелем, приготовленными для Пасхи, делятся сначала с пача-мама – матерью-землей и пача-тата – отцом-горой и небом.
К туристам видно, что привыкли, кто-то пытается заработать, кто-то просто доброжелателен, а кому-то наши белые, возбужденные экзотикой физиономии откровенно не нравятся.
– Не в обиду вам будет сказано, – объясняет гид, – но местные считают любого туриста миллионером.
Гид Карлос – юноша с хорошим понтом, со своей точкой зрения, с образованием и с красивым торсом. Взаимоотношения местного населения и туристического бизнеса – его конек, а симпатии – явно на стороне местного бедного люда. Похоже, что словосочетание «турист-миллионер» для него ругательное.
– Так вот, сообразно своим представлениям о туристах, их вкусах и возможностях, – повествует Карлос, – люди понабрали кредитов, построили гостиницы с джакузи и прочим. Но у туристов, а тем более у турагентств, без привлечения которых сюда попадают очень немногие, другая пятилетка, они как раз хотят сэкономить. Никто джакузи не покупает, их хозяева близятся к долговой яме и тихо ненавидят туристов, проходящих мимо их дверей к более скромным жилищам.
По деревенской улице течет какая-то жижа, жмутся в отдалении драные собаки, дети весело, но боязливо попрошайничают – издалека, особо не приближаясь. У меня в номере джакузи.
Скоро вставать.
* * *
Еще ни разу с момента прибытия я не встала позже пяти утра. На узкой дорожке, протоптанной среди высоченной, по пояс, травы, приходится уступать дорогу встречным туристам, которые уже возвращаются оттуда, куда мы только идем. Тысяча с лишним метров вниз, завтра столько же – наверх.
В нашем отряде тринадцать человек, из них две девочки лет пяти-семи и одна тетенька за шестьдесят. Рюкзаки тащат мулы. С нами идут двое местных, они отвечают за мулов и будут готовить, когда мы доберемся до лагеря внизу. Трек довольно-таки «игрушечный», да не в этом суть…
К слову, из тринадцати человек семеро – туристы-одиночки, здесь это не редкость. И из этих семерых – пять женщин: две канадки – одна из них как раз пенсионерка, румынка – совершенно оголтелая, где-то посреди маршрута выясняется, что она опаздывает на самолет, и ей срочно вызывают такси, англичанка – несколько дней спустя она купалась в озере Титикака при температуре воды градусов восемь. И я.
Четыре часа мы спускаемся на дно каньона, беспрерывно шагая, переставляя ноги по камням и скалам. Ножки слегка трясутся, коленки поскрипывают. С каждым витком тропинки открываются, открываются и открываются виды, панорамы, ракурсы, вершины, скалы, кактусы и облака. Становится все ближе речка внизу и бассейны, построенные на источниках. Начинают попадаться нарисованные на камнях стрелки: «В рай следуйте по белым стрелкам».
– Welcome to Hawaii, – произносит парень-американец с глупой и счастливой улыбкой на лице.
На другом берегу речки – поле съедобных кактусов. На их листьях гнездятся насекомые, на вид – беленькие шарики; будучи раздавленными, они дают темно-красный сок, который используется для окрашивания одежды, ногтей, лиц и губ. Натуральные красители в Перу в ходу, этот лишь один из многих. Красят растениями, насекомыми и дроблеными минералами. Этих конкретно существ, обитателей кактусов, местные собирают и продают, килограмм стоит пятьдесят, что ли, солей (делить на три – долларов). Вид счастливых туристов, человек по тридцать в группе, раскрашенных кровавыми полосами, – очередное расстройство для местных. Они пересчитывают этот «макияж» на свою упущенную выгоду.
До рассвета далеко, какие-то белые ночные цветы сияют в лунном свете и источают сумасшедший аромат. Пристроив фонарики на лбы, построившись в колонну по одному, мы начинаем подъем. Вместе с нами – и солнце. И вот из чернильного воздух становится сизым, все прозрачнее, золотым, розовым. Склон, по которому мы идем, и вершины напротив подхватывают свет, чертят тени на спинах друг друга. Солнце начинает печь, еще чуть-чуть – и станет по-настоящему жарко, паляще. Небо уже залито голубым, мы на обратном пути по вчерашней тропинке, нас пропускают свеженькие туристы, направляющиеся вниз.
В селе нас встречают оркестром. Традиционная местная музыка, исполненная вместо свистулек на духовых инструментах и барабанах. Не нас, конечно, встречают, это они, язычники, празднуют Пасху.
Горячие источники выбиваются из-под земли посреди огромной, окруженной гигантскими горами зеленой-зеленой долины, чтобы быть заключенными в чистенький кафель бассейна и послушно подхватить мое бренное тельце, очумевшее за сутки спусков и подъемов… Боже мой! Только представьте себе – горячий бассейн, небо и пяти-семитысячники по горизонту, в круг.
22 апреля в 05:52
Сегодня попрощались с Карлосом и с группой. Они возвращаются в разноцветную Арекипу, я пересаживаюсь на другой автобус и отправляюсь в Пуно, туда, где Титикака.
Самое – или одно из трех самых? – высокогорное и одно из самых больших в мире озер – синее-синее, с объемными облаками над ним. Знаменитые плавучие острова Урос, одного из индейских народов Перу, не то чтобы плавают, скорее болтаются посреди воды. Строят их из местного тростника, нижний слой из корней, а дальше крест-накрест, слой за слоем. Срок годности каждого острова – лет сорок. Потом население строит новый остров и переезжает на него. Урос поселились здесь около восьмисотого года – враги-завоеватели погнали их с гор. С тех пор они ловят рыбу, стреляют окрестных уток, тем и живут. Хижины, метров пять квадратных, из того же тростника. Как и нарядно украшенные лодки наподобие прежних, но сооруженные в наши дни с туристическо-познавательными целями. Местные называют их «мерседес-бенц». Без улыбки, как термин. Тут же стоят обычные плоскодонки, а на крыше каждой хижины притулилась солнечная батарея. В некоторых домохозяйствах есть радио и даже телик. Не очень понятно, как они выживают в этих жилищах – ночью уже сейчас холод, а зима только начинается.
Происходящее во время визита туристов на плавучие острова напоминает итальянский театр марионеток: «голос», в данном случае гид, рассказывает, а «куклы», в данном случае жители острова во главе со своим президентом, представляют. Курьезное впечатление: с одной стороны, понятно, что все эти рассказы и песни – выученный театр, а с другой – они так ответственно все это делают, так по-настоящему хихикают и искренне смущаются, прикрывают рот ладошкой… Как-то получается, что вот они ловили рыбу и били уток, а теперь еще поют – такая у них жизнь.
Говорят эти ребята не по-испански и не на
